ESCALADA PER A TONTOS

La Cresta del Metre i mig és curta però espectacular. Estreta, no apta per a escaladors amb vertigen. És un repte de baixa graduació ...  La via està dedicada al company d'aventures Joan Alcalà . Alguns l'anomenem el Metre i mig . No és massa alt com us podeu imaginar. Diu que fa anys quan treballava de cambrer i Macià Alavedra li va cridar: - Maitre... i ell li va replicar amb el seu característic humor: - Home, una mica més que metre, faig un metre i mig. L'anècdota va ser recollida pels periodistes i el mateix Joan en fa mofa. Nosaltres hem decidit dedicar-li la via. La via és curta. De fet es podria fer amb una sola tirada però tindreu problemes amb el fregament de les cordes així que millor fer dues tirades. Fruïu de valent amb seguretat. Com la via és curta us farem una llarga llista de complements per fer al voltant. Descripció de la via : 1a tirada (III+ - V- - IV - 25 metres - 5 parabolts i un arbust):  La Cresta arranca a tocar d'un pal de la llum. Hi ha un

Des d'abans del confinament teníem equipada la Integral a les Roques Roies però no ens deixaven anar a l'Aragó i, poc a poc, semblava que ens anàvem descuidant-la. Avui hem fet la Integral ja havien fet diferentes parts però ens faltava totes els trams. Les crestes tenen una bellesa molt especial. Em recorda la de Travessany . Escalar una cresta comporta fer trams exigents, gestió de cordes muntant ràpels, caminades insulses, llocs on la roca és mou i una sorpresa final... abandonem la cresta per un avenc per on també hem de rapelar i.. tingueu en compte que si sou una mica grassonets no baixareu. En acabar la Integral vaig tenir la sensació d'estar molt content de la feina feta. DESCRIPCIÓ DE LA VIA : 1a tirada (V+ - 1 - 23 metres - 5 parabolts): Ens situem en l'extrem est de la cresta on havia un llarg d'escalada esportiva prou exigent per començar (V+) encara que es pot anar trampejant cercant el millor pas. L'escalada dura uns 15 metres però després anem c

Hi ha agulles que imposen. La Primera agulla de Santa Anna és una d'aquestes. Feia temps que me la mirava i remirava. Està ple de vies d'esportiva però no arriben al cim i estan una mica lluny del meu nivell. Sincerament piquen massa. Resulta que la via original sortia des de la bretxa que hi ha entre la Primera i la Segona agulla. Encara hi ha un clau-escarpi clavat ben rovetllat que ens podria explicar antigues heroicitats que ara ens resulten desconegudes. L'altre dia vaig trobar un company - callaré el seu nom - que em va dir que de jove havia una tirada de claus que hi pujava en artificial fins dalt. Ell - una vegada hi va pujar - va decidir emportar-se els claus i segurament ja ningú va escalar més per la via original que ha quedat oblidada per sempre més. Ja veiem no sols passava això a Montserrat ... La casualitat fa que em trobi amb l'Oscar d'Alfarràs que s'anima a pujar-hi a una via que no tinc cap referència i que pinta ser forta. Som-hi. Descripció

La Gran Diagonal és la via que més es fa de Santa Anna . Afortunadament l'equip de l'Agustí Sans va equipar - entre moltes altres vies de la zona - dues variants. La primera, la variant Nauk , puja per una placa espatarrant. La segona el Diedre del Bekari que avui hem pujat. Potser no és tan impressionant com les anteriors però també val la pena escalar-la. Descripció de la via: 1a tirada (V - IV+ - IV - 25 metres - 7 parabolts): En l'inici de la via trobem una pedra que ens indica que estem en la via correcta. Uns metres més avall hi ha dues vies. La de més a l'esquerra és la Maxicosi . De les altres no les coneixem. L'inici és complicat doncs és dret i hi ha poques preses. Ens agafa freds. Un cop superat aquests primers metres minva la dificulta. Anem a l'esquerra i travessem una zona de blocs que fan una mica de por però no passa de fer por (IV+). Arribem a un ressalt que gira a la dreta-ascendent (IV). De fet es tracta de l'inici de la diagonal. Arri

A la presa de Santa Anna hi ha unes parets meravelloses. Hi ha mil vies obertes. Parabolts per tot arreu... però m'ho miro tranquil·lament i veig que han obert les vies difícils però es van deixar les fàcils. Avui hem començat la temporada amb una visita a una mena d' agulla del sector de la Font . Ens ho hem passat pipa, segurament perquè les vies estan al nostre nivell....  L' agulla de la Font , nom cassola, no és pròpiament una agulla natural sinó que van fer un tall a la muntanya que va fer la carretera a la presa. Està al darrer túnel de la carretera a la presa, a tocar de la presa. Travessada per un túnel. Hi ha una ressenya al llibre Salvatge Oest de Catalunya però hi ha línies noves que mirarem d'explicar-vos.  Hem fet tres línies que hem pintat de colors diferents: Línia Vermella (IV+ - 5 paraobolts - 15 metres): Pugem pels primers parabolts de la via ACME però més amunt ens decantem cap a una canal molt marcada. a la dreta. Pugem per les repises de l'e

 La via de la Gran diagonal és una de les meves vies preferides. En Agustí Sans m'explica que en el mur superior van obrir una línia paral·lela (de fet dues línies, encara ens queda feina) i tenia ganes de provar-la. Igual de bona, o més. Quan estem a peu de via en Josep Lluís em diu de pujar per la primera tirada de la Maxicosi , avui va llançat i ens hi posem. Fem una combinació genial. Si us baixeu les fotos en el nom veure l'explicació d'on està feta la foto. Descripció de la via : 1a tirada (V+ - 25 metres - 6 parabolts): A l'inici trobem una pedra amb el nom de la via i el grau. Maxicosi V+ que ens indica que és una via oberta per l'equip Agustí Sans. Des de sota es veu més fàcil del que és en realitat. Puja decididament per passos que ens obliguen a escalar. Aquí no val això de fer A0. La placa final és bestial. Fem la reunió coincidint amb la Gran Diagonal. La Maxicosi tira amunt (6a). 2a tirada (III - 15 metres - 3 parabolts): Seguim la diagonal on trobe

Estem davant d'una de les millors vies que he fet però, tristament, i sense saber massa perquè és una via que es repeteix molt poc. Segurament perquè no la coneixeu. Aquesta és una de les fites que em vaig marcar quan vaig obrir aquest blog. Espero que us pugui ajudar a passar un dia fantàstic d'escalada. La vaig fer fa uns 10 anys i ja em va agradar encara que reconec que en la part superior vaig patir. Fa un temps que l'Agustí l'ha millorat posant més assegurances.  Vaig repetir-la ahir i la veritat és que és tot plaer. De tot, tot no... ja ho llegireu a la ressenya. Descripció de la via : 1a tirada (V - IV+ - IV - 25 metres - 5 parabolts): En l'inici de la via trobem una pedra que ens indica que ens trobem en la via correcta. Uns 5 metres més avall hi ha una altra via. L'inici és complicat doncs és dret i hi ha poques preses. Ens agafa freds. Un cop superat aquests primers metres minva la dificulta. Anem a l'esquerra i travessem una zona de b